«Скорая помощь» для вашего сада

Работы в саду можно разделить на две большие группы: более или менее регулярный уход за растениями и редкие, но весьма трудоемкие ремонтные работы, связанные с коррекцией строений. Но иногда и представителям царства флоры требуется серьезная помощь.

Как вернуть цвет газону

Однотонный зеленый ковер радует глаз, но равномерностью может похвастать далеко не каждый газон. Даже при регулярной стрижке рано или поздно на газоне появляются проплешины. Это может быть связано с целым рядом причин: от лежащего на небольшой глубине камня до плохой почвы. Но самая распространенная причина — нарушение условий увлажнения и аэрации там, где трава редкая. Как правило, «подкладка» газона при его создании не доводится до идеального состояния, поскольку редко кто соглашается на тщательную подготовку основания просто в силу дороговизны такой ручной работы. Значит, всегда будут места, где вода застаивается или, наоборот, слишком быстро уходит. Неравномерности добавляет и система полива, которая где-то всегда распыляет воды больше, чем в остальных. В местах с избыточным увлажнением злаки слабеют и подгнивают, развиваются грибы и мхи, все это приводит к ухудшению воздухообмена в верхнем слое почвы, и трава болеет еще сильнее. Исправить ситуацию поможет локальный дренаж. При этом важно не пересушить прежде замокающий участок. С пересушиванием справиться проще — нужно просто чаще поливать. Ухудшение аэрации связано с плохим уходом: весной газон следует прочесывать от войлока, прокалывать специальными граблями или насадками на обувь. Разумеется, кроме регулярной стрижки и полива, нужно удобрять и полоть газон.

Эти ужасные сорняки

Прополка — необходимый вид садовых работ, который мало кому доставляет удовольствие. Именно прополка является ярким примером сизифова труда. И в самом деле, через пару недель после прополки «любимые» сорняки тут как тут. Что делать? Полоть каждые две недели? Слишком занудно и физически тяжело.

Об использовании гербицидов рядом с ценными посадками и речи не может быть: эти средства следует применять только там, где они совершенно точно не навредят. Например, на газонах можно использовать гербициды, направленные против двудольных растений: они уничтожат клевер, одуванчики, тысячелистник, но не потревожат злаки. Радикальный способ — уничтожение сорняков глифосатом, больше известным под торговой маркой «Раундап». Существуют определенные нюансы: например, многие сорняки стандартной дозой не убиваются. Сныть, к примеру, на глифосат реагирует со стоическим спокойствием: листья вянут, растения, казалось бы, погибают, но через месяц-другой видны свежие ростки. Для борьбы со снытью опытные садоводы рекомендуют метод, связанный с механизмом действия гербицида, который по-настоящему эффективен только тогда, когда растения интенсивно развиваются. Обработка выбранного «на заклание» участка проводится весной, в окрестностях Петербурга — в первую неделю мая. Зелень после обработки ни в коем случае нельзя скашивать. Черед две-три недели после увядания листвы нужно выкопать все корни, и тогда уголок сада оказывается освобожденным от сныти. Помните, что требуется особая аккуратность при обработке гербицидами: они не должны попасть на культурные растения! Поэтому обработка проводится в сухую безветренную погоду, и лучше использовать для гербицидов отдельный опрыскиватель. Также необходимо помнить о токсичности таких препаратов для человека и теплокровных животных. Несмотря на все это, эффективность гербицидов тоже под вопросом: убитый одуванчик может снова появиться на том же месте спустя год-другой.

Сныть, пырей, осот и другие «любимые» сорняки имеют подземные корневища, поэтому расползаются по участку с неимоверной скоростью. Тут на помощь приходят различные ограничители распространения корней, которые вкапывают вертикально на глубину 30–50 см, тем самым преграждая путь корням. Для этого можно использовать и металл, и шифер, и пластмассовые пластины, и специальный геотекстиль, который корни не могут прорвать (такие материалы довольно дороги, упаковка 1 х 5 м может стоить более 800 руб.).

Нанесение ран, или обрезка

Подрезка деревьев и кустарников требует навыка, а сложность обрезки зависит от породы дерева. У разных растений требования к обрезке отличаются и по времени, и по месту, и по степени интенсивности. Одни породы можно обрезать почти в любое время года по своему усмотрению (обычно эти же растения используются для живой изгороди), у других обрезка должна быть тщательной и в строго определенное время (это красивоцветущие кустарники, от правильности обрезки которых зависит обильность цветения), третьи лучше не трогать вообще (например, рододендроны нужно обрезать редко и только при необходимости исправить форму кроны растения). Считается, что лучшее время для обрезки — конец зимы, когда еще не началось сокодвижение. Самое опасное время для обрезки — весна, когда начинают распускаться почки: это время активного сокодвижения, поэтому дерево через надрезы теряет много влаги. Но растение не сможет залечить полученные раны, если оно будет еще в состоянии покоя, поэтому обрезать можно, когда растение сумеет затянуть раны, однако не во время весеннего сокодвижения.

Осень — не лучшее время для обрезки. Особенно опасна обрезка молодых деревьев, у которых однолетний прирост может вымерзнуть на значительном расстоянии от места среза. Кроме того, вокруг места среза обмерзают камбий и кора, поэтому рана зарастает дольше. При большом количестве срезов морозы иссушают дерево, что снижает зимостойкость растения. В нашем регионе обрезку можно проводить лишь ранней осенью, задолго до наступления морозов, чтобы растение успело залечить нанесенные раны. Что же обрезать осенью? Обязательно нужно удалить засохшие ветви, которые станут рассадником болезней и вредителей. Пораженную ветку необходимо спилить до здорового места, при этом нужно стараться уменьшить поверхность срезов и, если приходится срезать ветви близко к стволу, лучше даже оставить пеньки до весны. Можно обрезать ягодные кустарники — крыжовник и смородину. Имеет смысл срезать отцветшие побеги у кустов, цветущих на побегах прошлого года. Важно помнить, что осенняя обрезка должна быть щадящей, иначе в следующем году можно остаться без плодов и цветов. После обрезки желательно обработать срезы: либо покрыть масляной краской (обязательно на основе олифы), либо специальным бальзамом, если нет ничего другого, то садовым варом.

Осенью в саду принято срезать побеги многолетних цветов, после чего объемный в течение летнего сезона сад выглядит плоским и унылым (именно поэтому особенно ценны в нашем климате хвойные породы и другие вечнозеленые растения — они и зимой придают саду объем). Некоторые садовые стили предполагают, что побеги растений остаются на всю зиму. Например, голландский дизайнер Пита Удольф при разработке своих цветников учитывает вид растений не только до и во время цветения, но и после — ведь у многих засохшие побеги с плодами не менее живописны, чем цветы. В течение всей осени и в начале зимы, пока сад не покроет метровый слой снега, эти засохшие стебли будут частью зимней графики. Особенно эффектны в этом плане злаки, прямостоячие упругие побеги которых долго не ломаются под весом снега и могут простоять до весны (вейники или мискантусы).

Стенки и дорожки

Подпорные стенки и садовые дорожки тоже иногда нуждаются в ремонте. В отличие от лечения повреждений растений, которые появляются на протяжении их жизни, проблемы с дорожками и стенками возникают в первую очередь из-за ошибок при их сооружении и эксплуатации. Несоблюдение технологий из желания сэкономить — самая распространенная причина дефектов. Если сделать основание мощения недостаточной толщины, то плиты дорожки станут выдавливаться при замерзании и оттаивании почвы. Чтобы этого избежать, нужно учесть тип почв, правильно подготовить основание, при необходимости сделать дренаж, а также соблюсти профиль площадки, чтобы на ней не застаивались лужи. При ремонте вынимают плитки вокруг места пучения, проверяют состояние основания, корректируют его, трамбуют, после чего плитки укладывают на место, трамбуют, просыпают песком или цементно-песчаной смесью.

У подпорных стенок тоже есть своя «любимая» болезнь: под тяжестью нависающего грунта они могут «поплыть». Как правило, стенки повреждаются из-за плохого стока воды или недостаточного угла наклона. Стенки на сухой кладке, то есть когда каменные плиты лежат без скрепляющего раствора, не стоит делать выше 1 м, в противном случае каменная кладка не сможет удержать вес земли и неизбежно съедет. При этом для более высоких стен нужно использовать более крупные и тяжелые плиты. Также важно стенку сделать с некоторым наклоном в сторону земли, что позволит перераспределить давление массы грунта на стену. Починить сухую кладку просто: достаточно убрать землю с тыльной стороны стенки, разобрать стенку ниже места дефекта и построить поврежденный участок заново. Более высокие подпорные стенки делаются с использованием кладки на цементе или армированного бетона. Отремонтировать такие сооружения намного сложнее, и лучше доверить это профессионалам.

Источник:www.zagorod.spb.ru