Сегодня экстремальный заезд на «буханках», громадные муравейники, волшебное «Здравствуйте», забавы в гигантской песочнице и Урал как на ладони!
В путь — к вершине Большого Иремеля!
Альпийский Тюлюк
Покорение 1582 метров начинается в живописном месте под названием Тюлюк.
Село Тюлюк, расположенное между массивом Иремеля и хребтом Зигальга, своими пейзажными видами легко может посоперничать со знаменитыми альпийскими деревеньками. Здесь есть все для отменного отдыха в тишине и покое от городской суматохи и вечной гонки за временем — прозрачные горные реки, луга с пасущимися черно-белыми коровами, старенькие, покосившиеся домики с расписными воротами, корабельные сосны, горделиво тянущиеся к небу разлапистыми верхушками, и одурманивающий хвойный аромат. Кажется, что в этом месте время остановило свой бег, а природа начала постепенно возвращаться к своей первозданности.
Тюлюк — это старинное русское старообрядческое поселение. Основанное, по некоторым сведениям, в 18-м веке горнозаводскими крестьянами как выселок из Юрюзаньского завода. Село расположилось в окружении величественных хребтов Зигальга, Бакты, Нургуш, Иремель, в месте слияния рек Тюлюк и Юрюзань. От трассы Челябинск-Уфа до Тюлюка около сорока километров, половину из которых придется проделать по разбитой грунтовой дороге. Но это не останавливает туристов, желающих насладиться потрясающими видами.
(с сайта http://fenechhka.livejournal.com/)
Кстати, интересный факт: горная группа Иремель расположена на северо-востоке Белорецкого района Башкортостана, однако сам Тюлюк находится уже в Челябинской области. Из поселка хорошо видно одну из вершин, которую многие ошибочно принимают за Большой Иремель. На самом деле, ни Малого, ни Большого Иремеля из села не видно, ближайшая вершина — Гора Сукташ.
Одна из живописных примечательностей села — речка Тюлюк, делящая его на две части, соединенные полуразвалившимися мостиками. Это весьма колоритная речка: быстрая, извилистая, с частыми каменистыми перекатами и зелеными островками дерна и осота, выглядывающими из прозрачной воды. Кроме того, она считается самой высокогорной в Челябинской области.
(с сайта http://fenechhka.livejournal.com/)
В центре села возвышается деревянная православная церковь, которая невольно привлекает внимание своим необычным для церкви цветом и лаконичной красотой.
Церковь в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы — настоящий памятник архитектуры — представляет собой один из пяти сохранившихся образцов деревянного храмового строительства Челябинской области 19 — начала 20 в. в. Она была построена в 1892 году на средства Уфимского Комитета Миссионерского общества. Здание церкви поставлено на высоком цоколе из дикого камня. Кроме того, церковь имеет еще одну особенность — сруб ее был сработан без единого гвоздя. В 1973 году в Тюлюке произошёл страшный пожар. Сильный ветер разносил искры по всему селу, и деревянные дома вспыхивали один за другим. Всего тогда сгорело около двухсот домов. Церковь же чудесным образом не пострадала — огонь обошел её стороной.
В тридцатых годах прошлого века, при гонении советской власти на религию, церковь закрыли, и впоследствии ее помещение стали использовалось как клуб. С 1994 года в церкви вновь идут службы. Ежегодно 19 августа, на праздник Преображения Господня, из села совершается крестный ход на гору Иремель.
(с сайта http://fenechhka.livejournal.com/)
В самом Тюлюке располагаются несколько туристических баз, самые большие «Горный приют Иремель», принадлежащая фирме «Роза Ветров», и «Тайга», в которых можно не только снять номер или целый домик для компании, но и остановиться на их территории с палаткой, воспользовавшись всеми удобствами. Для отдыха дикарем тоже созданы все условия — многие туристы останавливаются в палаточном лагере, который располагается за селом, выше по течению реки Тюлюк. Именно с этого места начинается путь к Иремелю.
Соблазн «буханками» или как распознать «истинного» туриста
В сторону вершины ведёт наезженная лесовозная дорога, довольно широкая и ее трудно не заметить. Именно по ней отправляются туристы к КПП — контрольно-пропускному пункту — национального природного парка «Башкирия», до которого ни много ни мало, а 7 километров пути. Распаханную большими ЗИЛовскими колесами и гусеницами тракторов дорогу не все автомобили могут проехать, особенно в дождь, поэтому люди в большинстве случаев идут пешком.
Задача преодолеть это расстояние не кажется такой уж сложной: 7 км. — это немного. Если только ты шагаешь по ровному асфальту где-нибудь по проспекту, а не перескакиваешь через высокие колеи, хлюпаешь по грязи и обходишь глубокие лужи по краешку через непролазный кустарник.
Однако в Тюлюке некоторые предприимчивые жители организовали специально для ленивых «доставку» до КПП. Советские неубиваемые «буханки» и вездеходные «нивы» курсируют туда-обратно, перевозя туристов от точки А, начала пути от палаточного лагеря, до точки Б — большой поляны недалеко от шлагбаума у входа в национальный парк, за определенную плату — 200 рублей за место.
Езда в буханке — это отдельной приключение! Да еще какое! Тебя трясет, болтает из стороны в сторону, машину то подбрасывает, то кренит до самой земли, и ты, с замиранием сердца, видишь в крохотном окошечке, как к тебе стремительно приближается широченная грязная лужа, и в следующий миг — машина вдруг принимает вертикальное положение, и ты облегченно выдыхаешь, но уже вновь ждешь нового крена или нового броска к потолку. Хорошо, что рядом есть мягкие соседи...
Любители активных прогулок, спокойно и привычно преодолевающие путь до КПП пешком, обычно с явным превосходством во взгляде посматривают на проезжающие мимо них «буханки» и сидящих внутри пассажиров — не «истинных» туристов, а лентяев, признавшихся в своем бессилии и воспользовавшихся «доставкой», чтобы облегчить путь на вершину и сэкономить время.
(с сайта http://www.dooptrb.ru/index/iremel/0-58)
На пропускном пункте вежливый молодой человек запишет данные о вас и ваших спутниках и телефон, спросит, когда вы намерены вернуться. Это не прихоть, а необходимость. В случае, если вы сойдете с тропы, затеряетесь в густом таежном лесу и не отметитесь вовремя на пункте — за вами отправят поисковую команду.
Именно с этой точки отходят две дороги — одна ведет к вершине Большого Иремеля, а другая — к Малому Иремелю. В основном, туристы держат свой путь к Большому — 6 километров от входа в парк.
Сказочный макромир и смолистый дух времен
От деревянного домика КПП тропа уведет вас прямиком в таежный лес с реликтовыми елями, преграждающими путь, и густым ярко-зеленым ковром мха и лишайников, покрывающим бесчисленные нагромождения камней, полусгнившие пни и валежник.
Так и тянет остановиться, наклониться к земле и присмотреться — и удивительный мир мшистого ковра откроется перед вами. Заросли мхов подобны бескрайним лесам, со своими маленькими деревьями и своими маленькими обитателями, которые ходят-бродят по этому лесу, как по тайге. Здесь, укрывшись от наших глаз, среди мохнатых зарослей, медленно и неторопливо течёт своя особая жизнь — странная, сказочная, волшебная.
И не забудьте полюбоваться реликтовыми елями! Деревья настолько древние, что их кора с густыми потеками янтарной смолы, похожа на гигантскую пемзу, так сильно она изъедена термитами и древоточцами. А стволы невозможно обхватить руками, такие они широкие.
В самом начале узкая тропинка представляет собой длинную вереницу больших и малых камней. Если идешь в тишине, наслаждаясь звуками леса и щебетом птиц, то слышно, как под камнями журчит ручей. Временами на дороге встречаются гигантские муравейники, огороженные забором из толстых веток, чтобы нерадивые путешественники не затоптали и не сломали муравьиный городок.
Каменная дорога ведет вплоть до реки Карагайки. Вода в речке невероятно прозрачная и ледяная. Но тем не менее необыкновенно приятно на обратном пути сесть на один из коричневых валунов, торчащих из реки, и окунуть в ледяную воду уставшие и разгоряченные ноги. После такой освежающей процедуры — ноги сами летят остаток пути до лагеря.
А не поддать ли вам, сударь, волшебного пинка для окрыления?
Одна из положительных черт подобного путешествия — это доброжелательность встречных людей. Я думаю, многие из тех, кто хоть раз поднимался в горы, слышал от проходящих мимо, совершенно незнакомых людей веселое и дружеское «Здравствуйте!», и сам в ответ радостно отвечал! А все потому, что на тропе нет незнакомцев, нет чужих, нет «не тех» людей. Все свои, все друзья, все объединены общей целью — дойти, добраться, достигнуть и увидеть, насладиться, вобрать в себя силу и величие гор — а значит победить! Победить, в первую очередь, себя! И вот такой дружеский привет: «Здравствуйте» или «Счастливого пути!», или «Доброго вам» — окрыляет, подбадривает, дает «волшебного пинка» тем, кого уже одолела усталость, и червячок сомнения невольно пробрался в голову, сверля мозг нелепыми мыслями «А зачем!», «А надо ли».... Надо!
И счастье пьянило...
Так как уральские горы одни из самых старых на Земле, здесь уже долгое время идет война между камнями и лесом. И чем выше, тем больше власть камней, деревья становятся все меньше и ниже, а на плато у подножия Иремеля и вовсе уступят всю территорию древним кварцитам. И начнется царство курумников.
Здесь, у самого подножия Большого Иремеля, уже видны соседние вершины, и можно окинуть взглядом пройденный путь. Вид роскошный — чем не альпийские луга?! Небольшая передышка, и восхождение продолжается. Начинается штурм — самого Кабанчика, чудовищной каменной насыпи. Каждого, кто впервые увидел вершину Иремеля, посещали мысли — какие гиганты, играя и забавляясь, будто в песочнице, насыпали здесь горку из камней.
Как такового пика у горы нет, наверху плоская площадка, по которой хаотично перемещаются туристы. Все держат путь мимо гряды скальных останцев к небольшой груде камней с развевающимися разноцветными флагами и шестами, увенчанными яркими ленточками — это и есть вершина. И именно в эту точку стремятся покорители гор, преодолевая 14 нелегких километров.
А теперь можно умиротворенно вдохнуть полной грудью дурманящий, невероятно вкусный воздух, наполненный озоном и запахом туманов и древности. Пронизывающий насквозь ветер непременно попытается сорвать шапку или капюшон или подхватить вас в свои объятия и перенести, словно золотой осенний листок на одну из соседних вершин... А мимо несутся над самой головой густые белые облака. И невозможно не задохнуться от глубокого счастливого опьянения от бескрайной, невообразимой красоты.
И мысль о шашлыках нам греет душу
Спуск всегда легче подъема, однако, и здесь подстерегают ловушки: ямки, скользкие корни и камни. А мысль об ароматном шашлыке и душистом травяном чае, заставляет ускориться и устремиться к желанным палаткам, бане и ночному костру с пением под гитару.
Самые настойчивые и упрямые спускаются пешком, а уставшие готовы отдать полцарства за то, чтобы сократить путь до лагеря. И снова здравствуй, милая «буханка» и экстремальный аттракцион по ухабистой, разбитой дороге.
Наконец мы вернулись!
Как добраться. Откуда начинать подъем
Для поездки на Иремель в выходные дни наиболее оптимальным путем будет заезд с севера через село Тюлюк, в 50 километрах от города Юрюзань Челябинской области. В Тюлюк из Уфы или Челябинска можно добраться по трассе М5, следуя указателям сначала на деревню Первуха, а затем на Тюлюк.
P.S. Только недавно в полной мере осознала смысл фразы Ремарка: «У каждого есть такие места, забыть о которых невозможно, хотя бы потому, что там воздух помнит твоё счастливое дыхание...». Да! Много мест посетила я в поисках новых открытий и впечатлений, много повидала красивых, удивительных уголков земли, где восхищалась и замирала от восторга. Но лишь одно место тянет вновь и вновь, словно забрало на хранение мою душу и каждый год ждет моего возвращения — волшебный Иремель!
Текст и фото Куватовой Е.
Все статьи в одном телеграм-канале: https://t.me/rb7ru
А также лучшие новости Башкирии: https://t.me/rb7news Подписывайтесь!
